Схемы разводки водопроводных труб в квартире

Каким должен быть домашний водопровод? Простым, надежным, незаметным, современным, безопасным. Такие пожелания у каждого заказчика. И ремонтопригодным – добавит специалист. Отдельные энтузиасты считают, что разводка труб водоснабжения в квартире может быть сделана своими руками. Но лучше эту работу доверить профессионалам. Однако в любом случае необходимо разбираться в схемах и элементах системы водоснабжения. Это позволит принять правильные решения и избежать неприятностей.

Проектирование схемы водоснабжения

Любой проект начинается с технического задания. Или по-простому, с перечня пожеланий заказчика. Следует определить все точки водопотребления, включая на возможную перспективу.

Стандартный набор потребителей:

• унитаз;
• раковина;
• ванна;
• душевая кабина;
• кухонная мойка.

Дополнительно могут присутствовать:

• стиральная машина;
• домашняя сауна;
• джакузи, биде;
• посудомоечная машина;
• водонагревательная колонка.

При этом надо учесть, к каким точкам водоразбора нужно сделать разводку труб горячей воды.

Далее определяются места прокладки труб от вводного устройства до точек разбора воды.

Если охватить все точки одним трубопроводом не получается, выбирают место установки коллектора (по-народному – гребенка). Лучший вариант, когда коллектор находится сразу на вводе в квартиру. На плане помещений можно начертить схему разводки.

Следующий шаг – определиться с элементами: запорно-регулирующей арматуры, тройников, фитингов, крепежа. Выбрать типа коллектора, с учетом количества присоединяемых трубопроводов (лучей). Подобрать схему вводного узла с размещением счетчиков воды.

Завершающим этапом является выбор схемы защиты от протечек и мест размещения датчиков.

Типовые схемы внутриквартирной разводки водопровода

Существует два основных вида разводки труб водопровода:

• последовательная (тройниковая), когда трубопровод проходит последовательно от одной точки разбора к другой;
• коллекторная (лучевая), когда от коллектора идет отдельный трубопровод к каждой точке или группе потребителей.

Последовательная

Самой простой распространенной схемой является последовательная разводка водопровода в квартире.

Несомненным преимуществом такой разводки будет экономия материалов, трудозатрат, надежность, отсутствие застоя воды.

Недостатки: при подключении 3-х и более точек, при одновременном разборе воды, напор в дальней точке может существенно снизиться.

Избежать этого можно применением трубы большего диаметра для подключения начальных потребителей (удлиненный коллектор), уменьшая размер диаметра до стандартного у конечных точек разбора.

Лучевая

Если обойтись только последовательным подключением не удается, применяют коллекторную схему с лучевой разводкой труб водопровода. Это целесообразно, когда кухня, туалет, ванная комната, находятся в разных частях квартиры. При этом в качестве коллектора, можно использовать все тот же тройник. Но можно установить заводское изделие с отключающими кранами.

Преимущества лучевой или коллекторной разводки: постоянный напор воды, возможность отключения отдельного потребителя для обслуживания и ремонта.

Однако недостатки тоже есть: высокая стоимость, из-за большого числа лучей прокладывать трубопроводы приходится в полу, а это влечет увеличение толщины стяжки практически во всех комнатах, чтобы не было порожков и ступенек.

Большое количество труб и соединений увеличивает риск протечек. В отдельных, редко используемых участках, происходит застой воды, что ведет к значительному росту микрофлоры и появлению специфического, неприятного запаха у воды.

Требуется установка ревизионных лючков большого размера. Созерцание двух коллекторов с кучей присоединений и устройств, не доставляет удовольствия, особенно, если к ним добавятся вводной узел и коллектора по отоплению.

Стоит хорошо взвесить все “за” и “против”, прежде чем выбрать коллекторную схему разводки.

Способы разводки труб

Их также два:

• открытая прокладка по стенам;
• скрытая прокладка в стенах, полу или наружном коробе.

Схема с открытой открытая прокладка

Открытый способ предпочтительней с точки зрения эксплуатации, но вид проложенных по стенам труб, значительно ухудшает дизайн интерьера помещений. Поэтому в первую очередь используют возможность скрыть трубы за элементами интерьера. Например, кухонным гарнитуром, душевой кабинкой или под ванной.

Во вторую очередь рассматривают возможность размещения в разборном коробе. Скрытая прокладка в стенах или полу, применяется, если предыдущие варианты неприемлемы.

Схема с закрытой разводкой

Для скрытой прокладки водопровода в полу лучше использовать длинные металлопластиковые трубы, вместо 2-х метровых полипропиленовых. При этом рекомендуется избегать любых соединений в стяжке и укладывать цельные участки до конечной точки водоразбора.

Все трубы для горячего водоснабжения, размещаемые скрытым способом в стенах и полу, необходимо прокладывать в мягкой теплоизоляции (мерилон) или в гофре, для возможности компенсации температурного расширения. В противном случае возникает риск повреждения отделки стен или стяжки пола. Коэффициент температурного расширения пластиковых труб даже выше, чем у металлических, не стоит им пренебрегать.

Демонтаж старого трубопровода.

Демонтаж старого трубопровода, проложенного любым способом, производят с использованием углошлифовальной машинки (УШМ), называемой еще “болгаркой”. Водопровод разрезается на части, которые демонтирую со стены вместе с креплениями или порознь, если крепления можно отсоединить.

При скрытой прокладке, демонтируют только ту часть, где будет монтироваться новый квартирный водопровод скрытым способом.

Вдоль старого трубопровода, с обеих сторон, делают резы УШМ с использованием диска по камню/бетону. А также поперечные резы через 25 сантиметров, чтобы при работе отбойниками не передавалась вибрация по трубе. Это позволит избежать появления трещин на поверхности стены.

Читайте также

Гофра для унитаза для соединения с канализационной трубой: как поменять своими руками
Для подключения унитаза к центральному канализационному стояку используют несколько видов труб и переходников. Наряду с традиционным жестким патрубком или более современным эксцентриком,…

 

Далее, перфоратором или отбойным электромолотом, выбирают штробу вместе со скрытой трубой.

Выбор инструментов

При монтаже квартирного водопровода понадобятся не только обычные слесарный и сантехнический инструменты, но и специальные инструменты для каждого вида труб, без которых невозможно обеспечить высокое качество и надежность монтажа.

Для пластиковых труб из полипропилена применяют ножницы для пропиленовых труб и сварочный аппарат (паяльник).

Металлопластиковые трубы соединяют специальными обжимными фитингами. Резьбовые зажимаются гайкой с применением рожковых ключей. Для пресс-муфты понадобятся уже пресс-клещи. Резать металлопласт ножовкой по металлу не стоит, лучше это делать специальными ножницами или резаком, тогда плоскость реза будет ровной и перпендикулярной к оси трубы. В обоих случаях понадобится калибратор для восстановления окружности и снятия заусениц.

Обжимными фитингами можно соединять и медные трубы, но более качественным соединением считается их пайка меди. Для этого понадобится горелка и припой.

Припои бывают нескольких видов: низкотемпературные мягкие, с температурой плавления до 450 ⁰С, среднетемпературные (до 1000 ⁰С) тугоплавкие и высокотемпературные (до 1850 ⁰С) твердые. Чем выше температура плавления, тем прочнее и качественнее соединение. Но для применения тугоплавких и твердых припоев, требуются уже профессиональная ацетиленовая или газовая горелка и навыки газосварщика.

Для металлопластиковых и медных труб не лишним будет ручной трубогиб, либо приспособления, например, пружины для гибки труб. Важно выдержать радиус изгиба, не менее 5 наружных диаметров трубы. В противном случае чрезмерный изгиб приведет к преждевременной усталости материала, снижению срока службы, а проходное сечение будет сильно заужено. Поэтому применение для изгиба труб случайных подручных средств, ведет к снижению качества монтажа.

При установке фитингов и запорно-регулирующей арматуры понадобится стандартный набор слесаря-сантехника, включая:

• ключ газовый № 2-3;
• разводные ключи от 10 до 32 мм;
• переставные клещи;
• набор рожковых ключей, в том числе на 17, 19, 22, 24, 27, 32 мм.

Выбор труб для водопровода

Несмотря на широкий ассортимент труб по виду материала и технологии изготовления, выбор на самом деле небольшой.

Обусловлено это тем, что изготовители систематизировали область применения труб в бытовых целях и для каждого случая разработали свою трубу, сочетающую максимально полезные свойства в данной ситуации.

Проще говоря, у каждого вида труб свое назначение, применение их для других целей может быть не оправдано.

Пластиковые трубы

На сегодня они имеют самый широкий ассортимент. В этот сегмент включены трубы, изготавливаемые из пластичных материалов: полибутилен (PB), полиэтилен (РЕ), поливинилхлорид или ПВХ (PVC), полиуретан (PU), полипропилен (РР). Причем некоторые из них имеют несколько видов, в частности полипропилен производят следующих видов: гомополимер (РР-Н или РР-1), блочный сополимер (РР-В, РР-С, РР-2), статистический random-сополимер (PP-R, PPRC, PP-3). Рассмотрим материалы, трубы из которых используют для водоснабжения.

Читайте также:

Пластиковые трубы для водопровода: размеры и диаметры, характеристики материалов
Использование пластиковых труб для водопровода позволило избавиться от громоздких стальных сетей, которыми ранее были оборудованы практически все жилые дома и общественные здания. Прочные и удобные в…

 

ПНД

Полиэтиленовые (PE) ПНД – полиэтилен низкого давления, предназначены для наружного магистрального водоснабжения и отопления, не разрушаются при замерзании воды. Можно использовать для разводки трубопровода на придомовом участке к постройкам.

Фитинги – обжимные резьбовые пластиковые, легко монтируются, не требуют специальных знаний и опыта. Не выпускаются для внутренней разводки, поскольку имеются для этих целей металлопластиковые трубы, также изготавливаемые из полиэтилена.

Полипропиленовые

Полипропиленовые трубы типа РР-Н и РР-В предназначены для внутренней разводки холодной воды. Верхний порог температуры +90 ⁰С, но при избыточном давлении не выше + 40 ⁰С.

Армированные трубы типа РР-R или PP-RC применяют для горячей воды. Температурный порог + 130 ⁰С, при избыточном давлении, держат до + 100 ⁰С. Все пропиленовые трубы, при низких температурах становятся хрупкими и этот процесс необратим, поэтому применение в неотапливаемых помещениях, дачах, на улице не допускается. Преимущество в легком монтаже, низкой стоимости, возможности размещения в стенах и стяжке пола паяных соединений.

Справка: пластиковые трубы имеют дополнительную маркировку:

Полибутиленовые

Полибутиленовые (РВ) трубы предназначены для монтажа пола с подогревом, но могут применяться для горячего и холодного водоснабжения. Держат под давлением температуру до + 90 ⁰С. По сравнению с пропиленовыми трубами, более дорогие.

Поливинилхлоридные

ПВХ трубы чаще используют для внутренней канализации и магистрального водоснабжения. Для внутренней разводки водопровода не нашли широкого применения из-за трудностей монтажа. Для соединения труб и фитингов применяется специальный клей по методу “холодная сварка”. Под воздействием ультрафиолета теряют прочность и эластичность.

Преимуществом пластиковых труб, в первую очередь полипропиленовых, является: низкая стоимость, простая быстрая сборка, длительный срок эксплуатации, высокая коррозионная стойкость, медленный рост отложений.

Металлопластиковые трубы

Название указывает, что труба изготовлена с применением двух видов материалов. Тело трубы состоит из 5 слоев: внутренний сшитый полиэтилен (РЕ-Х), связующий слой клея, алюминиевая фольга, снова связующий слой клея и наружный полиэтилен. Маркируются PE-X/Al/PE-X, можно применять для холодного водоснабжения. Если применяется термостойкий полиэтиленовый слой, то маркируются PR-RT/Al/PE-RT, можно применять для холодного, горячего водоснабжения и отопления.

Надо отметить, что металлопластиковые трубы для внутреннего холодного и горячего водоснабжения широко применялись до появления полипропиленовых труб. В настоящее время они сильно проигрывают полимерным изделиям по стоимости, трудозатратам на монтаж, надежности соединений. Можно сказать, что это устаревшая технология. Однако для наружной разводки на приусадебном участке или скрытой разводки в полу, они остаются достойными конкурентами, поскольку пропиленовые трубы при низких температурах подвержены образованию микротрещин и дальнейшему разрушению.

Медные трубы

Для изготовления используется медь. Разделяют на три марки: М1, М2 и М3. Отличаются долей содержания меди и серебра, от 99,9 до 99,7 и 99,5 % соответственно. Остальной химический состав включает: кислород, железо, цинк, свинец, серу, олово, сурьму, мышьяк, никель и висмут.

Водопровод в квартире из медных труб был лучшим выбором в век стальных и оцинкованных трубопроводов, но в наше время, он уступает современным пластиковым трубам почти по всем показателям.

К положительным качествам медного трубопровода можно отнести: высокую коррозионную стойкость, пластичность, гладкость поверхности, нейтральность к химреагентам, в первую очередь к хлору, стойкость к ультрафиолету, малый вес.

Следует отметить, что медь в сочетании с серебром обладают бактерицидными свойствами, это губительно сказывается на развитие микрофлоры в водопроводных сетях. Медные трубы способны выдержать однократные замерзания без разрушения. Они обеспечивают лучшее качество воды, способны держать очень высокое давление и температуру, имеют наибольший срок эксплуатации.

Но недостатков тоже немало. Прежде всего это очень высокая стоимость материала. Большая трудоемкость монтажа. Высокие теплопотери – медь является лучшим металлом по теплопроводности. Поэтому требуется дополнительно покрывать теплоизоляцией все трубы, в том числе холодной воды, для предотвращения образования конденсата на поверхности труб.

Поверхность меди со временем окисляется и принимает неприглядный вид. Кроме того, медь несовместима с алюминиевыми и стальными изделиями для водопровода. Высокая электропроводность меди может привести к электрохимической коррозии, при контакте с иными металлами или при близком расположении источников электромагнитного излучения.

По этим причинам, необходимость применения медных труб в водоснабжении, в настоящее время вызывает большое сомнение, при наличии достойной альтернативы.

Читайте также:

Водопроводные трубы: какие лучше использовать для водоснабжения в квартире
Одной из важнейших составляющих инженерных сетей жилого дома является водопровод. Водопроводные трубы должны обеспечивать бесперебойную работу санитарно-технических систем. Ранее для их…

 

Ниже приведена таблица, в которой обобщены вышеперечисленные выводы.

*Показатели выбраны для полипропиленовых труб.

Выбираем материалы для разводки водопровода.

Каждому виду труб из определенного материала соответствуют свои комплектующие элементы и фитинги, применяемые только при монтаже этих труб. Поэтому сначала определяемся, какой тип труб будем применять. По возможности стоит свести к минимуму количество применяемых типов труб. Чтобы упростить выбор фитингов и снизить затраты.

Еще до покупки труб, стоит убедиться в наличии в торговой сети всех необходимых комплектующих.

Если планируется коллектор, заранее делаем выбор, чтобы понимать какие фитинги понадобятся для соединения с ним.

Для монтажа водопровода понадобятся фитинги и запорные устройства:

• поворотные углы на 90 и 45 градусов;
• тройники для разделения трубопровода и выполнения отводов;
• различные муфты для разводки труб, кранов, гибкой подводки, других устройств;
• краны для подключения санитарно-технических устройств и оборудования;
• специализированный крепеж для скрытой и открытой прокладки труб.

Для надежной герметизации резьбовых соединений применяются прокладки, ленты-фум, уплотняющие гели.

Схема водопроводного ввода

Выбор устройств, устанавливаемых на вводе, зависит от типа источника водоснабжения, давления и качества воды. А также от выбора уровня защиты от протечек.

Устанавливаются последовательно от точки подключения:

• первый запорный кран (по народному «коренной»);
• сетчатый фильтр грубой очистки;
• регулятор давления, если входное давление воды превышает 3 кгс/см²;
• водосчетчик;
• обратный клапан при частых отключениях, во избежание слива воды из водопровода
• манометр для визуального контроля отключений, который пригодится и для опрессовки;
• фильтр тонкой очистки мембранного или катриджного типа при низком качестве воды, с высоким содержанием взвеси;
• краны с электроприводом для защиты внутренней сети от протечек;
• распределительный коллектор.

Коренной кран

Первый отключающий вентиль – самый важный элемент ввода. Должен обеспечить полное быстрое отключение при аварийной ситуации. Поэтому устанавливают шаровой кран высокого качества от надежного производителя. Желательно с длинной рукоятью и шлицевой посадкой, исключающей проворачивание.

Возможно применение вентиля. В этом случае, при монтаже важно соблюдение направления потока, чтобы исключить вероятность обрыва клапана. И лучше устанавливать латунный вентиль.

Фильтрующие устройства

Первый фильтр грубой очистки защищает от крупных механических частиц, способных повредить счетчик и бытовые устройства: окалина, щепки, отслоившиеся ржавчина и накипь, мелкие камушки и прочего мусора. Все это регулярно попадает в водопровод в квартире после ремонта и замены участков магистральных труб, насосов, задвижек, оборудования ВОСов и в ходе естественной коррозии.

Применяются сетчатые косые фильтры или кран-фильтр с стальной нержавеющей сеткой с ячеей 300 мкм. Кран-фильтр стоит устанавливать, только если нет места под отдельный фильтр. При регулярном обслуживании фильтра, вероятность поломки будет выше.

Редукторы давления

Регулируемые редукторы давления устанавливаются сразу после фильтра грубой очистки. Предназначены для снижения и поддержания на заданном уровне давления воды во внутренней системе, а также для защиты от высокого давления и гидроударов. Можно настроить вручную на комфортный напор.

Слабым местом почти всех редукторов являются уплотнительные резинки на штоке. Дешевые модели со временем начинают пропускать воду и подкапывать. Можно восстановить, заменив пару резиновых колец. Но чаще меняют просто редукторы. Дорогие модели служат намного дольше.

Счетчики воды

По своим характеристикам, все счетчики соответствуют стандартам учета и потому ничем не отличаются. Критерием выбора служит качество и цена. Стоит обратить внимание на поверочный период. У большинства современных приборов он составляет 6 лет для холодной и горячей воды.

При монтаже в стесненных условиях, может оказаться полезным водомер с монтажными размерами 80 мм. Без требования о прямых участках до и после счетчика, а также допускающий наклонное положение. Такие счетчики тоже выпускают.

Лучше устанавливать универсальные приборы, но стоит помнить, что есть счетчики только для холодной воды. Их нельзя ставить на горячую воду.

Шаровые краны

Кроме коренного крана, мастера предлагают установить шаровой кран после вводного узла. Делать это не обязательно, но стоит прислушаться к совету. При обслуживании и замене отдельных элементов вводного узла, им можно воспользоваться, чтобы предотвратить слив воды из внутренней системы в месте работ.

Кроме этого, вентилем можно воспользоваться при аварийной ситуации, если вдруг коренной окажется неработоспособным.

Дополнительно шаровые краны устанавливаются на отводящих трубопроводах к группе потребителей, если решили обойтись без коллектора. В таком случае можно перекрыть лишь отдельный участок водоснабжения, для производства работ или при аварии, сохранив водоснабжение по другим линиям.

Монтажные соединения

Для удобства демонтажа элементов, в целях замены или обслуживания, применяются соединения типа “американка”, обеспечивающие герметичность разводки за счет прокладок или конусной стяжки.

Американки в сантехнике с конусным соединением несколько дороже, но надежнее, не требуется установка прокладки.

Сгоны с муфтами и контргайками уже уходят в прошлое, но все еще востребованы, если нужно удешевление. Лучше выбирать устройства из нержавеющей стали или латунные.

Коллектор

Чем проще схема разводки труб, тем она надежнее. Но если для разделения водопровода простым тройником не обойтись, устанавливается коллектор. Его применение позволяет:

• обеспечить напор, независимый от разбора воды в других точках;
• проложить отдельный водопровод в квартире в разные несмежные комнаты большого помещения по кратчайшему пути;
• подключить потребителей вне помещения;
• отключать отдельные участки, сохраняя водоснабжение на других.

Коллектор характеризуется количеством отводов от 2-х до 6-ти. А так же может иметь встроенные краны. В совокупности это дешевле, чем приобретать краны и гребенку отдельно. Однако если один вентиль выйдет из строя, то его уже не заменить. Но можно подключиться к резервному отводу, заглушив неисправный, либо установить второй, после первого.

Если коллектор наборной из секций, то меняется отдельная секция. С учетом этих нюансов делается выбор, а также подбирается высота установки коллектора. Учитывая, что пользоваться кранами гребенки приходится крайне редко, вероятность их поломки не высокая.

Определение количества отводов разводки выполняется с учетом возможного одновременного пользования точками разбора, по следующему принципу:

• в каждые не смежные помещения по одной линии;
• на одной линии не более 3-х потребителей;
• если на одной линии их всего 4, то до первых двух точек можно подвести трубу большего диаметра;
• потребители, имеющие повышенные требования к напору, подключаются на отдельную линию, например джакузи, кабинки с гидромассажными насадками и т.п.;
• потребители с длительным отбором воды в больших объемах, например, на полив растений или баню.

Системы защиты внутренних сетей

Затопление помещений приводит к значительному повреждению имущества. Поэтому целесообразно применение устройства защиты от протечек.

Схема автоматической защиты состоит из 2-х кранов с электроприводом от сети 220 В или автономного источника, блока управления с контроллером и датчиков, размещаемых в местах потенциальной угрозы протечек. При попадании воды на датчик блок управления подает команду на закрытие кранов горячей и холодной воды.

Читайте также:

Как устранить течь в трубе с водой под давлением: чем заделать без сварки
Любая водопроводная система имеет срок безремонтной эксплуатации. Проще говоря, без соответствующего обслуживания со временем повышается риск разгерметизации. В такой ситуации нужно знать, как…

 

Датчики следует размещать в местах наиболее вероятной протечки, на поверхности, куда попадет вода с первых секунд порыва: на полу у узла учета, под гибкой подводкой к унитазу, к ванной.

Если смеситель встроен в шкафчик с умывальником, то на верхней полке, рядом с подводкой.

Если гибкая подводка подключена у пола, то на полу рядом с ней. В месте присоединения стиральной и посудомоечной машин.

Есть возможность выбора с проводными и беспроводными датчиками. Некоторые модели позволяют подключить те и другие, а так же 200 и даже более датчиков. Но все они способны отключать только 2 крана.

Если в вашей квартире имеется 2 ввода по горячей и холодной воде, например, отдельно для кухни и для ванной комнаты, придется покупать 2 таких системы.

Монтаж водопроводных труб

Каждый вид труб имеет свои особенности монтажа, свои фитинги, запорно-регулирующую арматуру, использование которых с другими видами труб затруднительно или вовсе невозможно.

Полипропиленовые трубы соединяются методом пайки с применением сварочного аппарата. Для разводки с металлическими элементами используют различные муфты и переходники со стальными резьбами.

Металлопластиковые трубы соединяют с применением стальных обжимных соединителей с накидной гайкой, с внутренней и наружной резьбами, а также с использованием различной запорно-регулирующей арматуры, с такими же обжимными гайками. Либо используют пресс соединения и пресс фитинги, обжимаемые пресс-клещами.

Медные трубки соединяют так же муфтами и пайкой, с применением газовой горелки и припоя. Для установки запорно-регулирующей арматуры, сначала припаивается медная муфта с внутренней или наружной резьбой, на которую затем накручивается элемент. С другой стороны устанавливается разъемная муфта, к которой припаивается следующий участок медного трубопровода.

К монтажу труб приступают, после завершения установки узла ввода и закрепления коллектора. До начала монтажа, по линии прохождения трубопровода, устанавливают элементы крепежа, на которые будут крепиться трубы.

По стенам и в штробах пластиковые трубы крепятся на клипсы, которые следует устанавливать через 25 см для ГВС, 40 см для ХВС для d15 и 20 мм. Металлопластик и медные трубы устанавливаются на хомуты с винтовым креплением. При укладке труб на полу, чтобы они не всплыли и не сдвинулись при заливке стяжки, их крепят U-образными якорными скобами.

Монтаж разводки начинается с присоединения к вводному узлу или гребенке. Далее последовательно соединяются подготовленные элементы трубопровода, тройники и фитинги.

По окончании монтажа устанавливаются водопроводные краны и смесители. Все резьбовые соединения герметизируют с применением ленты-фум, сантехнической нити или уплотнительной пасты.

После чего производят заполнение водопровода и проверяют отсутствие течи. При необходимости выполняют дополнительную герметизацию.

После окончания опрессовки приступают к заделке борозд разводки штукатурным раствором. При устройстве стяжки пола, воду с трубопровода не сливают, чтобы уменьшить эффект всплытия труб.

Монтаж труб в однокомнатной квартире своими руками

Самой распространенной планировкой является последовательное расположение туалета, ванной комнаты и кухни. И это неслучайно. Такая планировка позволяет выполнить монтаж схемы холодного и горячего водоснабжения, а заодно и канализации, с максимальной эффективностью и минимальными затратами.

Как правило, стояки ХВС, ГВС размещаются в санузле, уже имеют отводы и первые отсекающие вентили. Они и являются точками ввода. Будем считать, что давление воды соответствует нормам.

Начинать нужно с определения количества подключаемых потребителей. Минимально: унитаз, ванная, умывальник, кухонная мойка, это уже 4 точки по холодной воде и 3 точки по горячей.

Стоит выбрать схему разводки труб последовательного подключения. Но лучше подумать о перспективе и предусмотреть места для подключения стиральной и посудомоечной машинок.

В этом случае потребителей холодной воды будет уже 6. С учетом, что стирают 1-2 раза в неделю, а посудомоечной пользуются в ночное время, можно обойтись без коллектора, увеличив диаметр трубы до умывальника.

Для разводки холодной воды выбираем полипропиленовые трубы типа РР-Н или РР-В, с маркировкой PN10 или PN16. Для горячей выбираем трубы типа РР-R или PP-RC, с маркировкой PN20 и толщиной стенок большей, чем для холодной.

К ванной и умывальнику, проложим трубы d 25 мм, с внутренними диаметрами 20 мм у PN10 для ХВС и 16,6 мм для ГВС.

Далее переходим на трубы 20 мм, для подключения мойки за стенкой на кухне. Имея схему, подсчитываем количество фитингов с учетом изменения диаметров труб. Добавляем по 1фитингу в каждую позицию, на случай неудачной пайки.

Подготавливаем места прокладки труб и штробы, в случае скрытого монтажа. Если разводка осуществляется вдоль капитальной несущей стены, которую штробить нельзя, выбираем другой способ прокладки: в полу ванной комнаты или снаружи по стене у пола, Ее потребуется закрыть коробом.

При этом учитываем где будет размещена канализационная труба. Она не должна закрывать водопровод.

В первом случае придется устраивать стяжку пола, что может привести к образованию порожка на входе в ванную комнату.

Во втором случае, придется подбирать кухонные шкафчики и пеналы на ножках, чтобы максимально близко установить их к стене. В продаже есть и готовые пластиковые короба с боковой съемной крышкой, это хороший вариант.

Подготовив место под монтаж труб, еще раз вымеряем длину трубопроводов по схеме. Необходимо учесть все повороты, чтобы взять необходимое количество фитингов.

Теперь приступаем непосредственно к монтажу.

Подключив переходную муфту к вводу, вымеряем расстояние от муфты до нижней точки и учитываем по 2 см с каждой стороны для пайки. Также учитываем высоту уголка. В некоторых случаях сначала паяются отдельные соединения разводки, а потом целый участок впаивается в трубопровод.

Важно заранее продумывать последовательность пайки с учетом возможности применения паяльника в узких местах. Неудачные места пайки удаляются, повторное использование не допускается.

По окончании пайки выпускные отверстия закрываются пробками, а лучше установить водоразборные краны, что бы можно было стравить воздух и опрессовать водой.

Заранее продумайте, как увеличить давление в системе до 6 бар и чем измерить. Можно использовать автомобильный воздушный компрессор, особенно в случае, если установлен бак-гидроаккумулятор.

Если появились течи в местах пайки, вода полностью удаляется из системы, а бракованное соединение вырезается. Трубы, в месте пайки, необходимо высушить феном. После чего впаивается муфта.

Только убедившись в отсутствии протеканий в течение 72 часов (3 суток), приступают к заштукатуриванию борозд.

Система водоснабжения готова к использованию после схватывания штукатурного раствора, через 3 суток.

17 распространенных ошибок при монтаже водопровода

При монтаже системы водоснабжения своими силами, часто допускаются ошибки, свойственные неопытным монтажникам. Чтобы их избежать, стоит заранее узнать о них.

1. Пайка труб встык. Такая разводка водопровода не сможет держать рабочее давление, при наступлении усталости пластика, очень скоро даст течь. Приводит к образованию буртика, значительно сужающего сечение трубы и служащего для скопления различных включений и взвеси.
2. Несоблюдение времени выдержки нагрева элементов при пайке. Ослабляется место пайки.
3. Неперпендикулярный рез трубы из металлопластика. Неплотное прилегание к буртику обжимной муфты или пресс-муфты, со временем приведет к течи.
4. Использование дешевых пресс-клещей не обеспечивает надежный обжим трубы. Со временем образуется течь.
5. Не предусмотрены разъемные соединения в схеме разводки, для снятия в целях ремонта или замены, фильтров, редукторов давления, иных элементов с ограниченным сроком службы.
6. Одной трубой с внутренним d 12 – 16 мм, выполнен подвод к 4 и более точкам разбора, в результате при одновременном пользовании, дальние потребители остаются без воды, а при пользовании душем, можно получить ожог.
7. Трубы горячей воды при скрытой разводке труб водоснабжения не утеплили и не проложили в мягком мерилоне. При нагреве, трубы выгнуло и произошло разрушение отделки стены или кафельной плитки. В случае, если толстый слой штукатурки или бетона, не позволяет трубе изогнуться, она может при расширении в длину, разрушить место пайки в тройнике или уголке, появится течь.
8. Проложенные рядом трубы холодной и горячей воды не утеплены и находятся близко друг к другу. Холодная вода, после длительного перерыва в разборе, может оказаться почти “горячей”.
9. Соединительные резьбовые разъемы оказались скрыты в полу или стене. При появлении течи приходится разрушать отделку, чтобы добраться до прорыва.
10. При затягивании резьбовых соединений с резиновой или силиконовой прокладкой, при чрезмерном усилии, прокладка деформируется и приводит к течи. Дальнейшее подтягивание гайки, в целях устранения течи, приводит к срыву резьбы или ее отрыву.
11. Установка паронитовых прокладок на сухую без подготовки, приводит к протеканию. Паронитовые прокладки перед установкой следует выдержать в горячей воде (+70 ⁰С) не менее 10 минут.
12. Установка крепежных опор под трубы с большим шагом. Приводит к провисанию и изгибам, в том числе и при изменении температуры горячей воды. Это, в свою очередь, создает переменные нагрузки на паяные соединения и приводит к их расслоению и течи.
13. Испытание горячего водоснабжения проведено холодной водой. В результате не выявлено, при прогреве трубы, воздействие деформации, от температурного расширения. Может в дальнейшем привести к протечкам.
14. Испытание провели рабочим давлением, без его повышения до 6 кгс/см², впоследствии при увеличении давления, произошли течи по соединениям.
15. Ревизионный лючок устанавливают малых размеров, позволяющий лишь снять показания приборов учета. При необходимости замены редуктора давления, счетчиков и других элементов, приходится разбирать часть плитки, вырезать окно большего размера и устанавливать приемлемый лючок, позволяющий произвести замену приборов.
16. Мастера-сантехники в погоне за объемом работ, убеждают заказчика в необходимости установки 2-х коллекторов для ХВС, ГВС, подвода к каждой точке отдельного трубопровода. Вид вводного узла, двух коллекторов с большим количеством присоединенных труб, фильтров, манометров, счетчиков, редукторов давления, прочих “нужных” элементов, да еще вкупе с таким же вводным узлом по отоплению, создает впечатление, что находишься в зале центрального теплового пункта района, а не в квартире.
17. Попытка подтянуть резьбовое соединение на трубопроводе, находящемся под давлением, приводит к затоплению. Следует перекрывать отсекающий кран и сбросить давление воды, перед производством работ.

Подытоживая сказанное

Конечно, это приятно, когда подобные работы выполняешь сам. Растет самооценка, можно гордиться своими достижениями, особенно если при этом удалось значительно сэкономить бюджет семьи.

Но если хорошо задуматься, то очень велик риск испортить часть материалов, причинить ущерб от затопления себе и соседям. Поэтому лучше монтаж водопровода поручить мастеру. А самому проконтролировать его работу. Но для этого неплохо бы разбираться в теме водоснабжения квартиры и жилого дома. А то мастера тоже всякие бывают…

В видеоматериале можно ознакомиться с примером обустройства системы водоснабжения в квартире: